油爆洋辣子，是东北黑土地上的乡愁

双鸭山的刺龙，葫芦岛的黄熊，指的都是同一种味道。

那是黑土地上一项濒临失传的绝技，是东北人对鲁菜与粤湘系的无声反抗，如果再佐以宽油与葱姜，仅需30秒，就能品出东北独有的幽默。

油爆洋辣子是一道东北狠菜，洋辣子并不是辣椒，它是挂在树上的残忍毒虫，一旦被它从皮肤上爬过，会有灼烧般痛感。

肿痛多日不消，即使觉得再可爱，也切勿用手直接触碰。

它浑身的芒刺，令人坐立不安，五彩斑斓的胴体宣示了毒性，理智的人，一般不会把它写入菜单，但东北人是它们的克星。

事实上，这道菜是下酒菜，当东北岳父对湖南女婿说“要不要试试这个时”，大多数人都会从字面上轻敌，以为是入门前的考验，谁知是黄泉的传票。

常能在街边的酒馆、烧烤摊或星级酒店的配菜大厅中端详到洋辣子的踪迹。

和山东人爱吃的油炸全蝎、江苏连云港狠人善食豆丹类似，油爆洋辣子是再寻常不过的一道家常，烹饪全程没有任何技术含量，你在餐厅说来道洋辣子，服务员会问你是盐焗还是油爆，并会带你去选菜大堂观摩最为生猛的食材。

从为害一方到造福百姓，洋辣子也在东北厨师的改造下日渐乖巧。

东北人吃洋辣子从不会去刺，一是麻烦，二是觉得没刺了不够刺激。

有经验的东北厨师还会裹上鸡蛋液和面包糠，直接用动物油祛除喧嚣，入口还能爆浆，就像酒心巧克力能让人沉湎于爱情。

洋辣子有一个月生、两个月生，这指的是它的生长月份，基本没有三个月生，要知道洋辣子是完全变态的昆虫，它在个体发育过程中要经过变态发育，有卵、幼虫、蛹、成虫4个时期。

常见的洋辣子就是幼虫阶段，到了成虫就变态发育成了扑棱蛾子，那东西就不能吃了，膈应人。

地道的餐厅甚至还会根据洋辣子的捕捉地点进行区分，比如杏树辣子、桃树辣子、苹果树辣子，基本能满足你一天的水果摄取需求。

其他地区对昆虫名称的定义，多局限于外型，但东北常指的是一种味道或体验。

洋辣子就是这样，“辣”是一种酣畅淋漓的口感，一线喉，剌嗓子，冬天吃从里热乎到外，这可能是一种独特的御寒方式，配合老村长，常能看开生死。

曾有个做销售的朋友，从东北地区出差半年回京后，就被提为了大区经理，他的独门方法，就是与地区代表保持紧密的关系，他最拿人的本事就是做一手地道的油炸洋辣子，搁一点大酱，整一点酸菜，渠道经理们都能吃出妈妈的味道。

洋辣子下锅前得先泡泡水，吐吐脏东西，然后用小刀刀尖划开肚腩，取出脏腑，此时的毛毛虫还会蠕动，刺会变得硬挺。

此时烘高油温，葱姜爆锅，彩椒切丁，刚冒烟时沿锅边下锅，一阵清脆的嚎叫从锅中传出，30秒即可出锅。

摆盘随意，东北人大气，不会挑你理，但记得淋上盐汁，讲究的人也会用五香面、辣椒面和椒盐蘸着吃，一口洋辣子一口酒，冬天再冷都能扛得住，就算是怕虫的人，在野外遇到洋辣子也不用担心，把它吃了就行。

洋辣子爬得很慢，经常在果树上蠕动，这多少给了厨师一些可乘之机。

捕捉它们的月份多集中在夏秋之交，一队队虫师在果树下盘旋，像低空狩猎的苍鹰，洋辣子别说是爬出东北，就算是爬出小区都没戏。

北方的洋辣子进食速度十分迅猛，一周不到，十几只洋辣子就能吃光整棵树的叶子，直接导致树木枯死，对于农副经济打击很大，这令东北人十分恼火，而对策也十分直白，即使是洋辣子自己也肯定没有想到。

如果给人们一个期限，从泛滥干到濒危问题不大。

东北人根治虫害的方式，诡异而决绝。

而一旦这种方法形成了固有的民间记忆，那便有了薪火相传的必要。

当然，并不是所有人的东北人都吃洋辣子，还有的更喜欢磕它们作茧时的形态--洋辣子罐。

洋辣子罐再过几周就会变成各种刺蛾，人们不会放过任何一次可以灭绝它们的机会。

市场上论堆卖，东西很贵，200多块一斤，会让人误以为是某种滋补某处的神秘药材。

它经常被老板和干松茸、干木耳并在一块售卖，可以看出当地人对洋辣子罐的定位是山珍。

最常见的做法就是带壳盐爆，蟹黄膏和盐爆洋辣子罐相比，就像张宗昌与李白的区别。

我在黑龙江野游时，品尝过这种野味。有道行的厨师先在锅中倒水烧开，把洋辣子罐倒入开水中汆熟，捞出来沥干水，再在锅中倒油，烧至三、四成热后放入洋辣子罐，转成小火将它们慢炸熟透后捞出，再另起一锅，将洋辣子罐和圆葱、蒜蓉爆炒一下，撒上椒盐即可出锅，吃的时候得剥掉外壳。

味道与口感都如鹅肝，入口即化，顺滑，回甘，你丝毫联想不到这是农田与果园中的妖孽残骸。

甚至在洋辣子吧中，你也很少能见到被蛰后的处理问询，大多都是蛰伏关内各地的收购信息。

曾有东北朋友告诉我，现在人们饲养的一些袖珍型宠物，比如蜜袋鼯、仓鼠、松鼠也爱吃洋辣子罐，其中富含高蛋白，算顶级食材了。

她曾在网上买过一袋，最终还是没熬过自己的欲望，一袋子全给盐焗了。

说这话的时候，是在一个夏秋之交的下午，当她抬头看到满树的洋辣子时，喉结突然涌动了那么一下，我知道，她想家了。